Expédition Grand Altiplano

Votre chauffeur vient vous chercher à l'aéroport et vous amène à votre hôtel.

Aujourd'hui nous partons à la découverte des traditions "paceñas" : une promenade unique au cœur de la vie quotidienne des habitants de la capitale.

Nous commençons par entrer dans le marché couvert Mercado Lanza où nous nous mêlons aux travailleurs qui prennent ici leur petit-déjeuner. Nous prenons ensuite le téléphérique pour monter à El Alto et profiter d’une vue panoramique sur la ville et les sommets environnants.

Nous survolons le cimetière général, dans lequel nous allons entrer. Nous découvrons ainsi les traditions post-mortem andines : sur les tombes les familles ne déposent pas seulement des fleurs mais des offrandes bien plus élaborées. Nous nous plongeons ensuite dans les traditions vestimentaires et festives de La Paz en descendant à pied du cimetière jusqu’au centre. Vous avez sûrement déjà croisé de nombreuses "cholitas", ces femmes en habits traditionnels andins. Ici, chaque rue correspond à un vêtement ou un accessoire : jupes, chaussures, chapeaux haut-de-forme, boucles d’oreille etc.

Dans la rue Los Andes ce sont les danses folkloriques qui sont à l’honneur : nous découvrons une multitude de costumes et masques colorés. Nous terminons la journée dans le "marché aux sorcières". C’est ici que les "paceños" achètent le matériel nécessaire aux cérémonies d’offrandes à la Pachamama (la Mère Terre) : feuilles de coca et autres plantes médicinales, miniatures en sucre et fœtus de lamas notamment.

Rendez-vous au cimetière général de bonne heure; plutôt qu’un transport privé, nous vous proposons de prendre un bus collectif en direction de Copacabana. Le trajet prend ainsi une autre dimension, le parcours en lui-même est une excursion. Après les embouteillages de la sortie de La Paz et de l'Alto, nous voilà partis sur une route cabossée, musique andine à fond dans les oreilles, odeur de feuille de coca mâchée dans les narines. A notre gauche, par temps clair, le Sajama, point culminant de Bolivie avec ses 6542 mètres d'altitude; à notre droite, la Cordillère des Andes. À mi-chemin, le lac commence à se dévoiler. 

Nous arrivons à Tiquina, où nous descendons du bus pour traverser l'embouchure en bateau. Sur le quai, on se laisse tenter par des petites fritures d’ispis du lac, relevées à l’Aji (sauce épicée). Attention à ne pas perdre de vue notre bus qui traverse de son côté, si on se laisse aller, il pourrait partir sans nous. 

Plus qu'une petite heure à parcourir avant d’arriver à Copacabana.

Nous embarquons sur une lancha en direction de l'Ile de la Lune. Nous en profiterons pour apporter quelques vivres sur cette petite île isolée et habitée par une cinquantaine de familles. 

L'Isla de la Luna est la seconde île sacrée des Incas, après l’Isla del Sol. On y trouve les ruines du palais Iñak Uyu, réservé aux Vierges du Soleil, les ñustas, choisies au sein des familles les plus nobles de l’Empire. Durant leurs séjours sur cette île, elles recevaient l’éducation qui allait leur permettre de devenir les futures prêtresses. 

Dona Esperanza nous accueille chez elle, avec son grand sourire, dans les petites maisons qu'elle a rénovées avec son mari. Originaire des rives du Lac Titicaca, sur le "continent", elle a déménagé sur l'Ile de la Lune pour son mari, originaire de cette île de 91 hectares. Elle a appris à vivre au rythme du lieu, dont elle connaît tous les secrets qu'elle va nous partager. Nous pourrons découvrir ses plantations et les différents végétaux de l'île; dont la muña, une herbe médicinale, sorte de menthe poivrée qui pousse entre 3000 et 4000m d’altitude et soulage apparemment à peu près tout.

A midi, nous partageons un Apthapi avec Esperanza et les voisins du village. C'est un déjeuner où chacun contribue au repas et où l'on partage nos plats. Nous pourrons partager le fromage frais et le pain que nous aurons acheté en quittant La Paz. Quand la pêche du matin est bonne, Esperanza apporte de la truite du lac, accompagnée de délicieux beignets de légumes.

Puis nous prenons la direction de l'île du Soleil et de la partie sud. Nous débarquons au site inca de Pilkokaina, ancien palace inca. Nous passons la nuit au village de Yumani.

L'ïle du Soleil est la plus étendue du lac. C’est aussi celle qui abrite le plus de temples et de lieux sacrés. C’est enfin un lieu imprégné de légendes, encore bien présentes dans l’esprit de ses habitants.

Nous rejoignons la presqu’île de Yampupata. De là, nous partons en randonnée jusqu’au village de Sampaia (3-4h maximum), par la crête, en traversant de petits villages et avec une vue imprenable sur le lac, l’intérieur des terres, les Andes, et le Pérou.

Nous partons en direction du parc national de Sajama. En chemin, nous découvrons l’histoire de la région de Carangas, en passant par ses chullpas (les sépultures) et son église coloniale.

Nous entrons dans le parc, jusqu’au village de Sajama, niché entre les 3 imposants volcans : le Sajama, sommet le plus haut de Bolivie (6 542m); et les jumeaux, le Parinacota (6 348m) et le Pomerape (6 240m). Nous croisons les seuls habitants des lieux : alpagas, vigognes et ñandus (cousins de l’autruche) quand la chance nous sourit.

La Légende du Sajama

"Dieu est loin et nous devons négocier avec ses intermédiaires, les montagnes".
Les sommets des Andes ont toujours eu leur place dans les légendes de l’altiplano.
Voici l'une des plus connues, celle du Sajama, colossal volcan, et point culminant de Bolivie avec ses 6542 mètres d’altitude.
 … Il y a bien longtemps se déroulait une guerre impitoyable entre les montagnes.
Le Huayna Potosi, le Condoriri, l’Ancohuma ou encore l’Illampu poursuivaient le même rêve : celui d’être le plus haut d’entre tous !
Des titans se rendant coup pour coup, grandes baffes, coups de griffe et de dents, entrechoquement du roc et de la glace.
"Pacha", le créateur, fatigué de ces querelles, ordonna la fin des hostilités.
Au moment de la trêve, l’Illimani était le grand vainqueur.
Mais un voisin ambitieux contesta sa victoire.
Troublé dans son sommeil, "Pacha" décida de punir l’insolent en lui coupant la tête.
Il fit alors tourner sa terrible fronde...
Tous les sommets, impressionnés, se firent tout petits, le vent de l’arme cosmique brûlait les blessures à peine cicatrisées qu’ils s’étaient infligés les uns aux autres.
Ils entendirent alors le sifflement du projectile et le terrible fracas de l’impact.
Lorsque la poussière disparut, il manquait toute la partie supérieure de l’imprudent.
Sa tête reposait bien loin sur l’altiplano et les hommes le nomment aujourd’hui Sajama, soit "l’éloigné" en Aymara.
Quant au reste dépourvu de tête - et dont on peut admirer la cime qui prend la forme, non d’un sommet, mais d’un vaste plateau neigeux - il se nomme aujourd’hui Mururata, le décapité ...

Nous explorons le parc, ses geysers et ses lagunes. Nous nous rendons à la Laguna Sorapata, lieu à la biodiversité préservée. Nous croiserons notamment des foulques géantes, des oiseaux aquatiques qui construisent leurs nids sur la lagune, comme de grandes plateformes flottantes faites d’algues et d’herbes.

Nous prenons le temps d’une pause en fin de journée, pour nous baigner dans les sources d’eau chaude naturelle. L’air extérieur est frais avec un petit vent, météo classique au Sajama. L’eau chaude de la source fume à sa surface, nous sommes entourés des trois sommets enneigés, il n’y a pas un bruit… c’est un de ces moments rares d’exclusivité totale.

Nous passons la frontière Boliviano-Chilienne pour entrer dans le parc Lauca. Une petite halte au lac Chungara (4 570 m alt.), dominé par l´imposant volcan Parinacota (6 340 m alt.), nous permet d´observer foulques géantes, canards andins, flamants… typiques des lagunes d´altitude.

Nous descendons au village de Parinacota et sa charmante église coloniale. Un agréable sentier nous mène au dédale de lagunes de Cota Cotani, avant de redescendre à travers le bofedal jusqu´au village (3-4h de randonnée).

Nous passons la nuit dans le village de Putre.

Cap au sud à travers la réserve nationale des Vigognes.

Nous longeons le volcan actif Guallatiri (6 063 m alt. présence de fumeroles aux alentours du sommet) avant d’arriver au salar de Surire (4 245 m alt.), qui tient son nom de la présence d’autruches (suri en aymara). Nous pouvons observer 3 variétés de flamants, ainsi que de très nombreux lamas, alpagas et vigognes.

Nous traversons le parc Isluga peuplé de lamas, les villages coloniaux d’Enquelga (3 850 m alt.) et Isluga (3 980 m alt.).

Nous repassons en Bolivie dans l'après-midi, pour rejoindre la communauté de Chipaya.

Les Indiens Chipayas comptent parmi les rares habitants de cette région. Ils forment la plus ancienne communauté amérindienne du continent sans jamais avoir été soumise, ni par les Incas, ni par les Aymaras, ni par les Espagnols. Leur village s’éparpille sur une large plaine pour quelques milliers d’habitants seulement. Son accès est difficile en raison des rares pistes souvent boueuses qui y mènent, mais permet une rencontre inédite.

Les Chipayas portent aujourd’hui encore le vêtement traditionnel, un long poncho gris à rayures noires. Les femmes, quant à elles, arborent toujours de longues tresses dans leur chevelure. Leurs habitations sont des huttes de boue séchées recouvertes de jonc et de paille en forme circulaire, afin de mieux conserver la chaleur dégagée par ses occupants.

Ce matin, nous apprendrons, au choix et en fonction des saisons, certains des savoirs-faire ancestraux du peuple Chipaya: gestion des dunes de sable comme sols fertiles à la culture de céréales, gestion de l'eau, méthodes de déviation des rivières, et désalinisation, construction d'habitation en matériaux organiques et boue, techniques de tissage et artisanat.

Nous prenons place ensuite en cuisine pour un cours afin de préparer notre déjeuner avec des produits cultivés localement.

Après cette halte intrigante, notre trajet vers le sud est jalonné de volcans… nous sommes, sans aucun doute, proches du Sud Lipez. Les villages se font rares. Souvent, ils sont désertés, balayés par la poussière. De vrais décors dignes d’un bon vieux Sergio Leone.

A l’ouest, vers le Chili, on peut voir les sommets en forme de cratère qui délimitent la frontière. Le plus beau d’entre eux est certainement le Tatasabaya, qui forme un cône fin, abrupt, presque parfait. Et devant nous, vers le sud, se dresse un autre drôle de volcan, le Tunupa. Il cache, derrière lui, le joyau de Bolivie, le grand désert de sel d’Uyuni.

Le volcan Tunupa est le « phare » du salar, celui qui guide le caravanier ou le chauffeur de camion durant sa traversée du désert. Culminant à 1800 mètres au-dessus du salar, il impose par la taille de son énorme cratère. On peut le voir depuis très loin, et il indique le Nord du salar ou Jirira, village coincé entre les flancs du volcan et l’étendue blanche. Les habitants de ce village lui ont depuis longtemps attribué une légende. Don Carlos, personnage très actif de la communauté nous la livre avec les souvenirs qu’il en a :

« Mes grands-parents parlaient de montagnes qui marchent et qui tombent amoureuses. Le Tunupa était la plus belle montagne des environs, courtisée des Dieux. Un jour elle donna naissance à un enfant qui mourut très vite. Mère nourricière, aux seins énormes, elle laissa s’épandre son lait qui se cristallisa à tout jamais en sel … Ainsi naquit le salar, étendue laiteuse et ceci explique le cratère aujourd’hui vide du volcan. A vrai dire, nous ne savons plus vraiment si cette légende est vraie ou fausse. Je ne peux pas dire que je n’y crois pas mais l’inverse non plus...

Ici, notre église est en ruine et le curé ne vient qu’une fois tous les 6 mois… et encore, si la piste est praticable ! … Il nous rend visite à peu près autant que le député de la province ! … Alors, entre les croyances des ancêtres et celles de notre génération, on croit un peu de tout et on s’en sort comme ça ! ».

Au premier abord, les bords du salar semblent très hostiles à toute forme de vie. Mais dès que l’on y séjourne un peu et que l’on discute avec les autochtones (Moitié aymara, moitié quechua), on se rend compte qu’ici comme ailleurs, la vie est possible et que les communautés ont tissé entre elles de nombreux liens familiaux et trouvent leur identité culturelle dans un mode de vie semblable : importance du quinoa, de l’exploitation artisanale du sel, des traditions, et prédominance du lama.

Le quinoa est appelé ici la semilla madre, autrement dit la mère des graines. Cultivée depuis plus de 5000 ans, cette plante, qui n’est pas une céréale contrairement à l’idée reçue (mais une graine de la famille des épinards), peut pousser jusqu’à des altitudes de plus de 4000 mètres et nécessite peu d’eau.

C’est une plante halophyte (qui aime le sel) d’où sa forte présence dans la région. On lui doit aussi les nombreuses teintes vives (jaune, vert, violet, blanc, parfois rouge) qui parent cette partie de l’altiplano, juste avant les récoltes (vers avril). Le tableau, au final, est étonnant : le bleu très pur du ciel, le blanc du salar, les nuances ocres de la terre, enfin les champs multicolores de quinoa, sans oublier les couleurs des jupes des cholitas.

Le salar d’Uyuni coupe l’altiplano bolivien en deux. Pour poursuivre notre route, il nous faut inévitablement le traverser… 100 km de désert blanc, expérience inoubliable !

Cap au sud ! Après avoir traversé complètement le salar sur sa longueur, la route emprunte un altiplano très peu fréquenté, comme en témoigne l’incertitude des pistes. Parfois, l’on rencontre d’autres hommes, organisés en petits hameaux de quelques dizaines d’habitants au plus. Ils vivent de la vente de la laine des lamas et de l’exploitation de minerai. Ce sont les vrais habitants du Sud Lipez, rudes tout comme leur environnement, et présents depuis trop longtemps pour s’émerveiller encore des couleurs du matin. La plupart d’entre eux n’est jamais allée plus loin qu’à quelques dizaines de kilomètres de leur village. Les plus entreprenants vont parfois jusqu’à Uyuni, la ciudad del Este, en bordure du salar.

Nous mettons le cap plein sud vers le village de San Pedro de Quemez où nous passerons la nuit. En chemin, arrêt à la « grotte de la Galaxie » dont les stalactites semblent taillées dans de la dentelle.

A la sortie de San Pedro, nous traversons le petit salar de Chiguana. Puis la piste monte de 3 600 m à environ 4 200 m d’altitude, au pied du volcan Tomasamil (5 900 m alt.).

Arrêt au mirador du volcan Ollagüe. Ce volcan toujours actif (5865 m alt.) abrite aussi l´une des mines de soufre les plus hautes du monde.

C’est en poursuivant encore et toujours vers le sud que l’on trouve les merveilles du Sud-Lipez.

Aux alentours de ces îlots de vie, les fameuses lagunes colorées, encerclées de volcans témoins d’un sous-sol irritable, se dévoile la faune qui symbolise la région : ces centaines de flamants roses, les pattes trempées dans l’eau glacée, se nourrissant des crustacés qui recouvrent et colorent le fond des eaux. On rencontre aussi des troupeaux de vigognes ou encore des "nandus" (petite autruche) le long de la « route des joyaux »: lagunes Cañapa, Hedionda, Ch’arkota et Honda, sanctuaires de 3 variétés de flamants roses.

Nous entrons dans le désert de Siloli où nous passerons la nuit.

Malgré les conditions difficiles qui y règnent, les lagunes font penser à des paradis terrestres.

La Laguna Colorada est dotée de teintes vives, s’entremêlant les unes aux autres : immense étendue de rouge et de blanc où le rose des flamants vient poser des pointillés, sur un fond de montagnes aux couleurs de soufre. Des troupeaux de lamas ont également choisi ce lieu pour y vivre. Ils n’ont guère le choix en réalité. Le plus maladroit des photographes prend ici des clichés fabuleux.

Juste après, il faut traverser d’autres paysages minéraux, qui paraissent eux aussi immobiles et inviolés depuis la création du monde : le désert de Dali, nommé ainsi en raison des ressemblances étonnantes entre ces paysages et les toiles du génie espagnol. Nuances à l’infinie d’ocre, avec, égrenés certainement par un Petit Poucet rêveur, des lagunes multicolores et des geysers bouillonnants.

Enfin, nous parvenons à ce bout du monde qui prend la forme d’un lac émeraude : la Laguna Verde. Sa couleur change selon l’heure de la journée.
Le matin, quand comme chaque jour le vent se lève brutalement, le vert clair de la lagune se transforme en un instant en un émeraude vif.
Non, il n’y a pas de trucage, de jeux d’optique ou de mirage : ce spectacle est bien réel, envoûtant. On voudrait rester là et se laisser piéger par ce lieu. Mais non, définitivement, la place de l’homme n’est pas ici.

Au bord de la lagune se dresse le volcan Licancabur, culminant à près de 6 000 mètres d’altitude. Au-delà, tout proche, c’est le désert chilien d’Atacama et la vertigineuse descente vers le Pacifique

Nous passons la frontière au poste de Hito Cajon pour continuer notre expédition au Chili.

Depuis le poste frontière d'Hito Cajón, vous laissez la Bolivie derrière vous et descendez la Cordillère du côté chilien jusqu'au village de San Pedro de Atacama au Chili.

A noter, en cas de mauvaises conditions climatiques, le poste frontière peut fermer pour des raisons de sécurité. Afin de poursuivre votre voyage, il faudra rejoindre le poste frontière d'Ollague - 300 kilomètres de plus (environ 3h) engendrant des coûts supplémentaires.

Avec votre guide privé, vous vous dirigez vers la frontière argentine en direction du passage de Jama, en passant par l'altitude de 4600 mètres en cours de route.

Le premier arrêt de cette excursion s'effectue au village de Talabre pour une balade archéologique dans le canyon de Ketzala, qui contient la plus grande concentration de pétroglyphes de la région.

Vous visitez ensuite la magnifique Lagune Lejía aux pieds des volcans Lascar, Pili et Cororna où vivent et des flamants roses, et où un paysage aux couleurs étonnamment variés se dévoile sous vos yeux. Vous en profitez également pour visiter un cratère de volcan éteint et d'une pause snack.

Votre périple vous entraîne ensuite au site du Salar d'Aguas Calientes II, un immense salar au milieu d'un paysage spectaculaire. Le parcours s'achève par un déjeuner tardif sur les rives de la lagune du salar.

Retour à votre hôtel vers 18h00.

Votre guide vient vous chercher tôt le matin (horaire selon la saison) à votre hôtel pour une matinée riche en découverte.

A mesure que votre 4x4 sillonne en direction des Geysers du Tatio et que vous montez en altitude, vous apercevez au loin les premières fumeroles. Vous profitez d'un petit déjeuner délicieux à plus de 4000m d'altitude avant d'entreprendre avec votre guide la visite des Geysers du Tatio. Puis direction les eaux thermales du Geyser blanc, beaucoup moins connu, pour une baignade dans sa rivière d'eau chaude. Vous continuez votre découverte des geysers avec les Geysers de boue, tout aussi impressionnant.

Vous reprenez la route et vous vous arrêtez à Guatin. Vous descendez dans son canyon et partez pour une randonnée tout niveau, rapidement vous comprenez pourquoi cette vallée est surnommée la vallée des Cactus. Rendez-vous ensuite dans le village traditionnel de Machuca et ses lagunes puis découverte du bofedal de Putana.

Retour à votre hôtel en début d'après-midi.

Bus de ligne de San Pedro de Atacama à Salta en Argentine.
Note : départ tous les jours SAUF le lundi.
Soumis aux conditions météorologiques (sous réserve du passage frontière ouvert).

Réception au terminal de bus de Salta et transfert à l’hôtel en véhicule privé.

Transfert effectué avec un guide francophone.

Demi-journée consacrée à la visite de la ville à pied.
Salta, capitale de la province du même nom se situe à 1187m d’altitude au pied du sommet San Bernardo. La capitale de Salta fut fondée le 16 avril 1582 par Hernando de Lerma. Les maisons de style colonial côtoient les édifices modernes. Des bâtiments historiques, vous visiterez la cathédrale datant du XIXème siècle et l'église de San Francisco.

Vous montez au « Cerro San Bernardo » pour beneficier d’une vue panoramique sur Salta.
Ensuite, vous découvrez le récent et très intéressant musée MAAM (Museo Archelogia de Alta Montaña) qui expose notamment des momies retrouvées à plus de 6000 mètres d’altitude.
Note: Musée Maam fermé les lundis
Excursion réalisée avec un guide francophone.

Départ en véhicule privé pour rejoindre le petit village colonial de Cachi situé à 2 200 m d’altitude, à environ 150 km de Salta par la route RN33.
Nous traversons des paysages spectaculaires : le col de la Piedra del Molino à 3 600 m, la Quebrada de Escoipe, grande gorge encaissée où les forêts verdoyantes contrastent avec la couleur ocre de la terre, les montagnes pelées de la Cuesta del Obispo, puis le Parc Régional de Los Cardones, terres arides hérissées de cactus candélabre…

Cachi est un paisible village indien aux maisons basses blanchies à la chaux, où trône l’église San José datant du XVIIIème siècle avec son toit sculpté en bois de cactus. Nous visitons le petit musée archéologique qui présente de très belles collections de céramiques d’époque pré-inca et inca et plus particulièrement de la culture Santa Maria.

Installation à votre hôtel.

Départ en véhicule privé pour rejoindre le petit village de Molinos datant de 1659, pourvu d’une majestueuse église et l’élégante ferme de Isasmendi, dernier gouverneur de la ville de Salta.

Nous quittons Molinos pour rejoindre Cafayate en traversant la majestueuse « Quebrada de las Flechas », entourée d’un mystérieux paysage lunaire. Des dunes blanches nous annoncent la proximité de Cafayate, la ville la plus importante des vallées de Calchaquies dont l’économie s’appuie sur l’activité vinicole. Dégustation de vins dans la soirée à Cafayate.

Ce matin, vous quittez Cafayate pour rejoindre la « Quebrada de las Conchas » qui offre sans doute les paysages les plus spectaculaires du Nord-Ouest argentin : montagnes imposantes et semi-désertiques aux roches multicolores sculptées par l'érosion. Un spectacle que la nature vous a préparé pendant des siècles et qui vous surprendra !

Vous continuez votre route pour atteindre Purmamarca, qui signifie village de la Terre Sainte en langue aymara. Ce bourg est célèbre pour sa montagne aux 7 couleurs, « Cerro de los Siete Colores », une sorte d’arc-en-ciel minéral.

Début de journée tranquille pour apprécier le Cerro de los 7 colores et le village de Purmamarca.

Départ en véhicule privé pour reprendre la route andine et arriver après une vingtaine de kilomètres à Pucará de Tilcara. Ce village préhispanique de la civilisation Omaguaca date de plus de 900 ans. Visite du site et des remarquables collections du musée. Celui-ci abrite notamment des vases mortuaires, des bijoux et autres objets provenant des sites archéologiques du Nord-Ouest argentin.

Nous continuons notre traversée de la Quebrada de Humahuaca. Arrêt en route dans la petite ville de Humahuaca située à 2 940 m d'altitude. Elle fut l’un des plus importants centres de commerce du Haut Pérou.

En début d’après-midi, poursuite de la route pour rejoindre la frontière argentino – bolivienne.

En Bolivie, nous rejoignons l´agréable ville de Tupiza (environ 3h de route).

Nous passons la matinée à flâner dans la petite ville de Tupiza, son marché, ses petites échoppes.

Nous quittons Tupiza en direction d'Uyuni.

Nous prenons un bus de nuit en direction La Paz. Sièges inclinables, petit en-cas, plus confortable qu’un avion et moins d’émission de CO2 !

Nous quittons Tupiza pour nous rendre dans la Cordillère de Kari Kari (environ 1 heure). À une altitude de 5000m., elle offre des paysages magnifiques entre montagnes et lagunes et une vie sauvage riche. C'est aussi un lieu connnu pour sa culture minière : nous pouvons y rencontrer des mineurs et visiter des mines.

Nous rejoignons Potosi en fin de journée.

Comme dans le récit d’Eduardo Galeano, “Les veines ouvertes de l’Amérique latine”, nous baignons dans la réalité de cette ville pillée de sa richesse. Nous échangeons avec les mineurs et nous nous glissons dans les tunnels des mines du Cerro Rico.

Nous prenons un bus pour rejoindre la ville blanche de Sucre, autre haut lieu de la colonisation.

Nous rencontrons Céline, française installée en Bolivie depuis plus de 10 ans. Elle nous partage son quotidien et son amour pour sa ville d’adoption, sa culture et son histoire. 

Nous commençons par un cours de cuisine traditionnelle. Nous sommes embarqués dans le marché de la ville pour y acheter cacahuètes, légumes, viandes et autres épices pour préparer la fameuse Sopa de Mani bolivienne. Nous sillonnons des étals remplis de fruits et légumes en tous genres. Nous discutons avec les caseritas et prenons un petit jus.

Nous prenons ensuite place en cuisine, pour émincer les oignons, cuire la viande à petit feu, mixer les cacahuètes, faire revenir les légumes… le secret de la Sopa est dans les nouilles, grillées avant de les faire cuire, et dans la sauce llajwa, sauce piquante qui accompagne absolument tous les plats andins.

Nous suivons Céline dans les ruelles de Sucre à l’architecture blanche, à l’écoute de ses récits sur le rôle clé de la ville dans l’histoire de la libération bolivienne. Entre deux monuments, nous passons par sa boutique d'artisanat, à l’image de l’ambiance bohème de la ville.

Pour bien terminer notre visite, nous partageons une petite bière artisanale dans une des adresses préférées de notre guide.

Votre chauffeur vient vous chercher à la gare routière.

Votre chauffeur vient vous chercher à votre hôtel et vous amène à l’aéroport.

Inclus:  transport privé , transfert départ